在选择二手车时，最容易验明的是车辆的出场年份。只要看看行驶证，就能知道这车是哪年上路的，并可以判断其行驶里程。但是二手车交易市场上出售的二手车有很多里程表都是被调过的，单从表上很难断定其真实的行驶里程。虽然一辆车跑10万千米和跑5万千米也许在外观上没什么大的差别，不过它却直接影响着你去修理厂的次数。按常规测算，一部车如果不出远差，一年大约跑3万多千米，最多不会过4万千米，出租车除外。所以，当买卖人指着一辆1993年的车告诉你，这车总在家停着，仅跑了7万多千米，你最好别信。车况的判断就没那么简单了，需要从以下几个方面来检查：

一、车是否被撞过

    通过观察车子的漆就能直接判断出车辆是否被撞过。有的人不爱买撞过的车，说是不吉利。其实吉利不吉利倒没什么，重要的是如果出过严重的撞车事故会使底盘变形，从而使发动机不能在合适的平台上工作。如果是原漆则肯定是没撞过，底盘和发动机也就不会有大问题；如果是重新做的漆，小面积也无所谓，怕就怕前端有大面积的烤漆痕迹，这时你就要特别注意了——车肯定被撞过，可能影响到底盘和发动机。另外，车子撞过之后最难处理的是角边。打开机仓，如果边上见得到棱角，车子一般没有问题。漆面被刮伤其实影响不大，主要是要通过看漆检查车子是否被撞过。但也有些人在选车时不太在乎车门、厢角等地方有伤，反正现在能烤漆的地方很多，也不贵，还能借此和卖方侃价，何乐而不为呢？

    谈到汽车一般总会说发动机如何如何，其实汽车最重要的应该是底盘，所以汽车底盘的好坏也就成了鉴定整车状况是否良好的关键。如果车子的撞伤程度不至于使底盘变形，那么关系不大。但卖主不会说他的车有毛病，这就得靠我们自己看了。若没有地沟只好蹲下来看，主要是检查前桥和大梁是否平直，仔细对比一般都能看出来，还有就是看是否“拖过底”，即在过高坡或限速丘时是否撞到过底盘，这些硬伤很容易看出来。

二、转向有无问题

    检查转向机时，可以在原地把方向盘从左至右打满，待回位后再从右至左打满，看两次的圈数是否一致。还可以将车启动后检查，方法是找一参照物，把方向盘打满，从左至右转一圈，再反回来，看是否回到参照物处。如果没能回原处，则证明方向机有毛病，或者是受撞击后变形了。启动车后还可以看方向盘回位是否良好，也就是说将方向盘打到头后，不用手动方向盘车子就能回到直线行驶。

三、检查发动机

    在看完底盘与转向后再检查发动机，因为发动机不好还可以换，底盘却不能更新，而转向机是否灵敏将直接影响你购车后的驾驶。发动机的好坏不像底盘能看、方向盘能试，只能凭感觉来鉴定。一般来讲，声音清脆而且节奏感强的就是好机器，但也有些车在设计时发动机的声就闷。总之一句话：发动机的声音不能乱。

    打开机仓看发动机时，还应看看走线是否整齐。汽车走线最忌东一根西一根地乱接，这样很容易使电瓶跑电。电瓶上应该有两条走线走出。

四、应试试倒车

    选车时很多人都忽略试倒车，其实这点很重要。倒车时变速箱应无异响，发动机应发出一种连续的声音才对。有的车在倒车时会有咯噔咯噔的声音，车子随之一震一震的，这也许是球头松动的缘故。

五、刹车看什么

    试刹车的时候最好能找一个大点的地方。速提起来后再踩制动，看车轮是否被抱死，一脚制动是否有效，刹车自由行程是否合适等等。一般来讲，刹车踩下去时车速急降，并且脚下有种踩在弹簧上的感觉。在试完刹车后，还应检查一下手刹，方法是找一个小坡，在踩住刹车的同时拉起手刹。手刹应该很有弹性，拉起三四个齿时就能使车站住，但还得有两个齿的余量可以再拉紧，而且使用松手刹时不用费力。

六、检查电线

    主要是检查靠近发动机的点火线，查看是否有破皮现象，弯折或是磨损的严重程度如何，点火线上是否有烧焦的痕迹。如果有以上情形发生，则属不正常情况，而且很可能会危害到行车安全性。因此检查发动机四周的电线是必需的，也是相当重要的。

七、检查皮带

    检查皮带主要是看皮带是否太松。一般的皮带在外力加压下，约有1厘米多的弹性缓冲空间。试着压一压所检查的皮带，如果发现压下去的幅度超过1.5厘米，则表示该车的皮带可能已松弛。皮带过松很容易使车辆熄火，虽然毛病不太大，但购车者也要多加注意。

    由于买车时心情比较兴奋，所以门锁、收音机、保险盒这些地方容易忽略。但是等你使用不合适时再发现就后悔晚矣，所以最好不要忘记检查。另外，要认真检查备胎和随车工具和车主手册。如果因无备胎和工具被抛在路上，或是有备胎和工具却不会使用，那就十分不便了。其实，最重要的是那些专用工具，配起来很麻烦，一定要收好。